雷竞技RAYBET提到中国古典风格服饰美学，旗袍、唐装早已深入人心，大众对于汉服却知之甚少，从对“汉服”概念的混淆，到汉服结构的名称，都缺乏一定的理解，更毋需说其背后的文化内涵了。所谓“汉服”，指的并不是汉代服饰，而是汉民族传统服饰，又被称为汉衣冠、汉装、华服。汉代前身是华夏族，整个汉族传统服饰可以溯源至周代，经由秦朝发展，到了汉代逐渐臻于成熟。蔡邕在《独断》中讲道：“天子常服，汉服受之秦。”

　　新年伊始，成都天府古镇以千人汉服巡游正式开启“国风年”——穿华服，逛古镇，游竹海，赏国潮。

　　直到前些年，穿汉服出行或聚会还几乎约等于COSPLAY，受惊路人的内心三连问往往是“热吗？”“拍戏吗？”“合影要钱吗？”如今，伴着传统文化的复兴和“国风潮”，汉服也越来越被大众所接受，变得更为流行化和日常化，成为一种生活美学的载体。

　　与此同时，今天的大众对于汉服的认知仍然存在不少空白和误区。何为汉服？在漫长的历史中，汉服有着怎样的发展流变脉络？又对国际时装界产生了怎样的影响？对很多人而言，汉服或许是一个含义不明的过去时态，但在另一部分人心中它是承载着丰富意味的文化符号。

　　而随着汉服文化逐渐被更多人接受和喜爱，时尚品牌为了抓住年轻人，也在汉服的创新上花了许多心思。

　　以“明华堂”为例，它将传统与考究的礼服融合于时尚，缔造了一种新颖的中国原创，重现出东方新古典主义的幽雅与庄重，受到大量年轻汉服爱好者的意想不到的喜爱与追捧，成为汉服中的l ogo与大牌。“明华堂”套装起步价过3000元，上万元的款型也非常常见。半定制的会员预约，据说已约到了2022年。

　　纵观全球时尚及历史碑界，Hau te Cou tu r e（高级订制）自1858年诞生，历史超过162年。它代表着西方体系对艺术创作和传统手工制作工艺的顶礼膜拜，也确是极致的细节魔鬼——所有工艺均由手工完成，一件衣服耗费工时大概在一个月左右。法国高级时装协会，对高级订制设计师品牌及手工坊的规模、技术条件、发布会细节等均做了严格规定。在欧洲，Hau t e Cou t ur e（高级订制）是一个受法律保护的称号。

　　而汉服中的精品，仅以明代举例，就有600余年的历史。其中的艺术与工艺成就十分高超，比如明代的花鸟袍、蟒袍，一件就涉及近百种不同的绣花线，几十种古法植物染色，以及若干种不同的纱线捻度，仅仅是其中的金银线，又分出不同的金和银。不久前，北京APEC会议领导人服装设计师、北京服装学院副教授楚艳联手山东博物馆，将其馆藏中30余件代表工艺水平巅峰的明代汉服进行了仿制复原。这是一次史无前例的集中展示及汉服艺术再现，楚艳团队的复原工作追溯到了纱线，野蚕丝与桑蚕丝，手工纺织与机织，看起来貌似不大的差异，后期会呈现出截然不同的效果，更不必提若干种繁复的针法。那种细腻和讲究，让设计团队在整个复原的过程中屡屡叹为观止。

　　汉服的精致，对细腻和优雅的追求，是对当代服装设计和创新的挑战和榜样，这些确实是值得我们去深入研究的。

　　更难能可贵的是，当下的许多汉服品牌，除了重视传统中的考究和极致还原，也运用了大量的现代技术，创造出当下年轻人需要的，也消费得起的服装。在穿着与搭配方式上，呈现出更好的组合方式，赋予传统服饰新生——有学习和传承，也有创新和超越，是汉服的新风貌。

　　在去年十月，传统形制汉服和汉风礼服、常服、潮服接连亮相上海时装周的“汉服专场秀”。从古法植物印染到3D打印配饰，以及中西融合技法共生融洽，这亦是传承中的创新，表达着年轻一代设计师对汉服文化的理解和认同。

　　而Z世代消费者对于时尚的观念，则更加直给——做自己且明确自己要什么。未必非得明白背后的文化内涵，好看就是追随的理由。近年来借着淘宝、抖音、B站、古装剧、古风游戏等极强的传播力，不少旁观者也被其影响，欣然入场“古风圈”。除了购买，汉服租赁、汉服体验馆等也应运而生。汉服爱好者的消费能力越来越强，2019年市场消费额突破45亿，对比2017年的5亿，确是迎来了井喷。可以说汉服已经成为一种潮流，大家喜爱的原因主要是源自颜值和视觉冲击，流行文化的背后是什么，可能没那么重要。然而，想要得体传承汉服及文化，还需“知来处，明去处”。去了解和学习传统文化，如此才能不至于对汉服、对传统的理解流于表面。

　　根据《史记》记载：“华夏衣裳为黄帝所制”，并认为“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”当然，这种看法是在圣人史观下的一种认识。随着现古学的兴起，考古学家认为中国在仰韶文化时期，就出现了原始的农业和纺织业，开始用麻布来制作衣服，黄帝的妻子嫘祖就是蚕和丝的发明者。自此以后，人们的衣冠服饰日臻完备。

　　在中国，传统服饰的地位至为重要。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义·定公十年》疏则曰：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”基于此，中国有了“衣冠上国，礼仪之邦”的美称，代表了华夏文明的由来及发达程度。

　　汉服通过华夏法系影响了整个汉文化圈，而汉服在古意中的所指，并不仅仅是一套服装，而是包含着一整套完整的造型，包括衣裳、头饰、发式、面饰、鞋履、配饰等。单就衣裳来说，也是两件的概念，即上衣下裳，衣即衣服，裳一般指的是裙裾。

　　汉服所用的面料，基本就是布和帛，其结构从上至下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个部分。前后具有对称性，在制作过程中会取两幅同等长的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。如果前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则称之为斜领右衽衣。其制作流程极为繁复。而在剪裁方面，与西方流行的立体剪裁截然不同。汉服以自然平面大片裁剪为特征，讲究宽衣博带之美。一套汉服至少需要耗费两米布料。

　　汉服的服饰纹样往往采取动物、植物、几何状的文饰。对动植物的刻画往往求真、细腻雷竞技RAYBET，而几何图形则规整、对称。服饰颜色更是有着严格区分。古人所理解的世界为青赤黄黑白五种颜色，称之为五正色，是极为尊贵的。至于其他颜色均是调和色，是这五种基本颜色调和而成，称之为“间色”。并将五色与五行相对应，“黑土、白土、赤土、青土、黄土”、“天谓之玄，地谓之黄，青与白相次也，赤与黑相次也，玄与黄相次也。青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑羽青谓之黻，五彩备谓之绣……杂四时五色之位以章之，谓之巧。”汉服古法染色，至纯至美，光是红花染出的红色系，常见的就有石榴红、牡丹红、章丹、珊瑚朱、红梅、银红、嫣红、桃红、凤仙红等等……天成之美。

　　汉服面料上的花纹发展亦是有逻辑的，它与文化和社会发展形态互为映照。比如，明朝的龙袍上流行的四合如意云纹样，在明初和明末的形态均有所不同。明初百废待兴，花纹粗糙；明中期社会开始发展，纹样开始呈现多样化；到了明末，社会富裕雷竞技RAYBET，图样变得奢华饱满。再比如，唐代的纹理兼容性极强，在传统图案中自如混用许多西域元素，侧面呈现出大唐自信包容的一面。由此可见，服饰连贯发展，与文化发展的路径是一致的。

　　头饰亦是汉服的一部分。女子头饰主要由副、编次等构成。发髻也呈现出多样性，有时还会在发髻上佩戴珠花、步摇等各色饰物，并在鬓发两侧饰有博鬓。唐代初期，簪花多为点缀，即使满头插花也多为小花。到了开元盛世，簪花的文化内涵和表现形式更为丰富。据记载，唐明皇亲自为杨贵妃插簪花。此时还出现了簪花斗花比赛，据《开元天宝遗事》记载：“长安士女雷竞技RAYBET，春时斗花，戴插以奇花，多者为胜。”每当春日盛开之时，女子们插花满头，夸富斗艳，美不胜收。从上层豪门一掷千金的斗花活动，到民间的斗花之戏，颇为盛行。民间男女还借斗花的机会，自由交往，选择心目中的佳配。敦煌歌辞《斗百草》中有描写斗花定终身的句子“欲摘问旁人，两两相捻取”——两两相捻取，即是暗谓成双配对雷竞技RAYBET，结为秦晋之好。

　　除了簪花，簪钗也往往被视为定情之物。陆游与唐婉曾以一支家传凤钗作信物订亲，陆游十九岁（绍兴十四年）终与唐婉结合，然而唐婉的才华横溢以及与陆游的亲密感情，不知何故竟引起了陆母的不满，遂命陆游休了唐婉。公元1151年（绍兴二十一年）礼部会试失利后，陆游到沈园游玩，偶遇唐婉，两人再见面都非常难过。陆游感伤地在墙上题了一首《钗头凤·红酥手》。公元1156年，唐婉再次来到沈园瞥见陆游的题词，不由感慨万千，和了一阕《钗头凤·世情薄》。同年秋，唐便抑郁而终。

　　此外，宋代还在簪钗的端头悬吊钗符，也称“钗头符”，或“宝符”、“灵符”。曾丰《端午家集》中言：“戏缠朱彩索，争带赤灵符。”钗头往往被做得小巧玲珑，宋人也常称作“小符”。历代诗词多有表现，如苏轼《浣溪沙·端午》：“彩线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云鬟。”又如，崔敦诗《淳熙七年端午帖子词·皇后合》：“玉燕垂符小，珠囊结艾青。”

　　面饰即花钿，是女子贴在两鬓、眉间、面颊的花朵装饰物。关于花钿由来的美丽传说，有一年正月初七，宋武帝刘裕的女儿寿阳公主仰卧于含章殿下，殿前的梅树被微风一拂，吹落梅花一朵，正落于公主额头，其额中被染出了梅花印。这奇特的美丽被宫中女子争相效仿，然而奇遇难求，大家便直接剪下梅花贴于额头，成为一种新的美容术。牛峤《红蔷薇》中“若缀寿阳公主额，六宫争肯学梅妆”说的就是这个。

　　梅花状的花钿有红、黄、绿三色，一般以红色居多。众人熟知的《木兰辞》里的“对镜贴花黄”，贴的便是黄色花钿。绿的是“翠钿”，由名贵的各色翠鸟羽毛制成，呈青绿色，晶点闪烁，清新别致。温庭筠《南歌子》中“脸上金霞细，眉间翠钿深”，张太华《葬后见形诗》中“寻思往日椒房宠，泪湿衣襟损翠钿”，指的都是这般稀罕之物。

　　花钿的造型除了常见的梅花，后来也发展出许多复杂多变的图案，比如牛角形、扇面形、桃子形等，此外也有各式小鸟、鱼鸭等造型，十分美妙娇俏。花钿一般会以金、银箔及珠宝制成，此外也有用纸、鱼鳞、茶油花饼，甚至蜻蜓翅膀做的。可谓别出心裁，不拘一格。宋人陶谷《潸异录》：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”描述的就是蜻蜓翅膀制的花钿。

　　顺带一提，粘花钿的胶叫“呵胶”，是由粘箭羽的鱼鳔制成，对之呵气，再蘸点唾液，便能牢牢依附——一气呵成，故称“呵胶”。

　　关于鞋履，大礼服（朝服、祭服）一般使用红云履；深衣则使用黑云履或黑布鞋；女装的部分，正装通常搭配弓鞋；圆领袍一般搭配皂靴或皂皮靴（隋唐时期）；道袍、直身等正装，除了布鞋之外，可选云头履；便装配布鞋、洒鞋最常见不过了；戎装（军装），可搭皂靴、布鞋。

　　配饰主要是佩玉。佩玉大致说来有头饰、耳饰、项饰、手饰、身饰几大类，而常见品种有玉瑷、玉环、玉玦、玉冲牙、玉翁仲、玉镯、扳指、玉剑首、玉带板等等。贵族们往往是组玉配套齐全，佩戴次序也极为讲究。汉服的配饰除了佩玉，还有蔽膝、披帛、袜、帔、香囊、剑、绶、印、笏、牙牌、革带、玉带、銙、腾蛇等。

　　从汉服一斑，可见古代汉人的气韵——从头至脚，讲究何其之多。审美能力，一定是文化教养的结果，是人文教育对一个人共情能力、敏感度、想象力、以及文化视野的开发，它不但决定了审美旨趣，还关乎人格、气质与灵性。服饰在时间的长河中，从来都不是驯化人的武器，它是一部交织了身体感知与料作品质的协奏曲，是自我欣赏与认定。

　　宝相花是广泛流行于唐代纺织品上的重要装饰纹样。宝相花是一种图案化的花纹，现实里并没有这样一种花。它集中了莲花、牡丹、菊花的特征雷竞技RAYBET，又吸取了传统纹样中的云纹、忍冬纹以及中亚地域色彩的石榴纹等精华，形式上采用四向或多向对称放射状作出圆形适合、菱形、方形适合装饰纹样。宝相花是魏晋南北朝以来伴随佛教盛行的流行图案，具有吉祥美满的寓意。不同时代宝相花的形态也并不相同，唐代时莲花的因素居多，到了后来牡丹成为主体。意大利品牌瓦伦蒂诺2014年春夏高级女装中使用了联珠纹图案进行时装设计。

　　夹缬是指利用雕版在绸棉织物上夹染出预定花样的印染工艺，为中国传统印染技艺“四缬”（夹缬、蜡缬、绞缬、灰缬，即今天所说的夹染、蜡染、扎染、蓝印花布）之一。夹缬上溯可达东汉，盛于唐宋。唐代白居易《赠皇甫郎中》诗云：“成都新夹缬，梁汉碎胭脂。”敦煌莫高窟唐代彩塑菩萨身上穿的多是夹缬衣物。早期夹缬工艺是扎根于民间并传到宫廷的。唐代张萱绘《捣练图》中蓝裙女子穿的小袖衫的纹样就颇似夹缬工艺。

　　在明朝初期，云肩多用于宫廷庆祝元旦及朝会的礼乐仪队中担任女性歌舞伎。随后，云肩普及到社会各个阶层女性，特别是青年女性婚嫁时不可或缺的衣饰。大多数云肩由四个云纹组成，称为四合如意式，还有柳叶式、荷花式等，上面都有吉祥纹样，如富贵牡丹、多福多寿、连年有鱼等。

　　意大利品牌“就是卡沃利”2013年秋冬推出了精美的翠环流苏项链。美国婚纱设计师克莱尔·佩蒂伯恩在2010年兰花礼服系列中就运用了“玉环绶”的元素。

　　宋代女裙流行使用轻薄质料，时有“薄罗衫子薄罗裙”之称，为了不使裙摆散开影响美观，宋代女子常在裙子中间挂上一根用丝带编成的飘带，中间打环结，串一个玉制的圆环玉佩，被称为“玉环绶”或“宫绦”，用来压住裙幅。这在当代中式服装中比较常见。 （徐小棠）